Фасад дома: от утепления до освещения

1 Утепление фасадов в зимний период времени по технологии мокрый фасад СФТК

Раньше при проведении работ в зимний период времени требовалось в зоне производства работ создать минимальную суточную температуру +5 С и выше. При нанесении декоративной штукатурки требовалось поднять температуру ещё выше до +12 +18 С. Для создания такой температуры фрагмент фасада закрывают завесами из полиэтиленовой плёнки либо других рулонных материалов, внутри для обогрева устанавливают тепловые пушки, работающие на газе, дизельном топливе и электричестве.

Давайте поговорим про работу тепловых пушек внутри тепляка и про особенности их применения.

Электрические пушки достаточно эффективны при температуре наружного воздуха от 0 С до +5 С, если температура опускается ниже 0 С, то электрические пушки не могут нагреть воздух внутри тепляка и гоняют холодный воздух. При отрицательных температурах на улице электрические пушки используются только как дополнительные, для увеличения циркуляции воздуха внутри тепляка. В работе обычно используются пушки мощностью 15-30 КВт.

Тепловые пушки на дизельном топливе очень эффективны для использования в тепляках, они работают при любых температурах воздуха и способны обогреть тепляки до достаточно высоких температур. Но нужно понимать, что если температура окружающего воздуха опустится ниже -15 С, то для работы дизельных пушек потребуется очень большое количество топлива, затраты будут очень большими. Поэтому при производстве работ в зимний период времени нужно следить за прогнозом погоды в дневное и ночное время, планировать график рабочих дней и выходных. Работы в тепляках происходят круглосуточно, в ночной период времени нужна либо ночная смена, либо дежурный, который будет следить за тем чтоб пушки работали и поддерживали необходимую температуру. Очень важно качество дизельного топлива, если дизельное топливо будет летним, если оно будет низкого качества, то дизельная пушка начинает коптить, можно отравить рабочих угарными газами. В работе обычно используются пушки мощностью 20-70 КВт.

Тепловые пушки на газе наиболее эффективные для использования в тепляках, затраты на их эксплуатацию примерно в два раза ниже, чем при работе с пушками на дизельном топливе. При всех этих плюсах нужно понимать, что газовые пушки самые опасные, они работают на газовых баллонах, от одного до трёх баллонов в сутки. Также необходимо иметь на строительной площадке место для безопасного хранения складского запаса полных и пустых газовых баллонов, заключить договор на вывоз и своевременную поставку газовых баллонов на строительную площадку. Самой большой опасностью газовых ушек является то, что когда газ выходит из баллона баллон очень сильно охлаждается, покрывается льдом и инеем, если не принять мер по обогреву газового баллона, то интенсивность истечения газа сильно падает и пушка гаснет. Дальше если вовремя не среагировать последует взрыв газа внутри тепляка. В работе обычно используются газовые пушки мощностью 30-70 КВт.

Тепляк можно сделать несколькими способами.

Большой полог из плотного рулонного материала и им закрывать достаточно большой фрагмент строительных лесов.

Плюс в том, что это круто и помпезно перед заказчиком.

Минусы в том, что:

  • это дорого,
  • это нужно заказывать на производстве и ждать когда сделают,
  • леса должны быть очень мощные, должны выдержать вес и ветровые нагрузки,
  • не должно торчать никаких труб, консолей, которые могут разорвать тепляк при сильном ветре,
  • внутри тепляка темно, нужно круглосуточно обеспечить очень серьёзное дополнительное освещение,
  • опасность для рабочих вовремя монтажа этого лепляка на лесах.

К вертикальным и горизонтальным стойкам и параллелям лесов проволокой можно прикрутить бруски и к этим брускам при помощи деревянных штапиков прибить полиэтиленовую армированную плёнку.

Плюсы в том что

  • полиэтиленовая плёнка прозрачная, пропускает солнечный свет, в рабочей зоне днём светло, солнце обеспечивает дополнительный обогрев внутри тепляка
  • очень низкая стоимость монтажа

Минусы в том, что

  • при таком монтаже тепляков очень сложно натянуть полиэтиленовую плёнку, плёнка с морщинами и достаточно быстро рвётся ветром
  • такой тепляк очень сложно ремонтировать, если здание высокое, если здание находится в центре большого города, если в этом месте постоянные ветра, то такой способ устройства тепляков слишком не эффективный

Рамочные тепляки. Полиэтиленовая армированная плёнка натягивается на рамки, выполненные из дерева. Рамки монтируются на строительные леса.

На асфальтовой площадке либо другой площадке делается кондуктор из брусков дерева. Кондуктор позволяет нам выполнять рамки тепляков очень быстро и все рамки будут одинакового размера, отклонения меньше сантиметра.

Монтируем в кондукторе рамки тепляков. Для каркаса рамок используем бруски 50х50 мм можно 40х40мм. Размеры рамок соответствуют размерам штатных рамочных лесов. По вертикали 2 метра, по горизонтали 3 метра, для жёсткости устанавливается дополнительная вертикальная перемычка, разделяющая рамку на две части. Между собой бруски скрепляем саморезами и кусками фанеры.

Обтягиваем рамки тепляка полиэтиленовой армированной плёнкой плотностью 120-200 мкрн. Плёнку нужно натягивать без морщин, морщины приведут к тому, что плёнку будет разорвана порывами ветра. Для фиксации плёнки используем либо штапик деревянный и мелкие гвозди, либо пластиковую упаковочную ленту(полипропиленовую) и стейплы 12-14 мм. Армированная плёнка натягивается по наружной стороне рамки.

Заранее в рамке просверливаем монтажные отверстия для будущего монтажа рамок между собой на строительных лесах. На высоте будет не так удобно это делать.

Рамки лесов поднимаются и монтируются на строительных лесах, между собой они стягиваются длинными саморезами, монтируются к стойкам лесов вязальной проволокой, стыки между рамками запениваются монтажной пеной.

Козырёк от снега над тепляком лучше выполнять из прочной брезентовой, прорезиненной ткани, также хорошо использовать для этих целей старые баннеры и тенты от грузовых машин.

В настоящее время многие производители выпускают специальные зимние серии материалов, например клей Ceresit CT85 ЗИМА, Ceresit CT190 ЗИМА. С этими материалами можно выполнять работы по утеплению и отделке фасадов в зимний период времени до температур -15 С. В дополнение к этом можно использовать противоморозную добавку Хардасс, она позволяет производить работы до температуры – 25 С.

Не забывайте, что у вас на лесах работают люди, они в отличии от зимних строительных материалов не зимние, им холодно, они простужаются и болеют. Удобство зимних материалов и противоморозной добавки Хардасс в том, что вам не придётся тратить огромные средства на электричество, газ и дизельное топливо, вы будете включать тепловые пушки на непродолжительные промежутки времени для обеспечения комфортности работ ваших рабочих, материалы справятся с морозами самостоятельно. Также зимние материалы и противоморозные добавки позволяют решить серьёзную проблему когда вам приходится производить работы по утеплению фасадов здания, где внутри здания не включен тепловой контур. Тепляком вы нагреваете наружный контур, но утепляемые стены, закрытые от тепла приклеенным утеплителем остаются холодными. Если вы для приклейки будете использовать летнюю версию клея, без противоморозной добавки, то он не сможет схватиться и набрать необходимую марку. В таких условиях нужно использовать только специализированные зимние клея либо летние клея с противоморозной добавкой Хардасс. Также вам нужно помнить, что зимнии версии материалов и материалы с противоморозной добавкой схватываются в два-три раза дольше, чем летние материалы.

Способы утепления фасада

Наружное утепление дома

Когда возникла необходимость утепления стен дома от промерзания, то наружное утепление дома будет самым верным решением, поскольку значительно продлит срок ее службы, целостность, в сравнении с внутренним утеплением. Материал который используется в качестве утеплителя, низкую температуру будет брать на себя, оградив от нее стены дома. Сама стена промерзать не будет до материалов внутренней отделки дома, а это значит что не будет образоваться конденсат в местах их соприкосновения, не будет образовывается грибок, плесень и разрушатся стена от постоянной влаги, которая каждый раз замерзая, вредит стене.

Кроме того, утепление фасада окупает себя уже в течение от 2 до 5 лет в зависимости от способа утепления и используемых материалов.

Существует три основных способа утепления фасада, это мокрый фасад – утепление стены легкими штукатурными смесями, тяжелые штукатурные системы, вентилируемый фасад – навесной , закрепленный с помощью каркаса к самой стене дома.

Некоторые, к способу утепления относят также метод колодцевой кладки – система трех слоев. Однако это скорее не метод утепления уже готового жилого дома, а технология возведения полноценной стены, во время строительства дома. Потому в нашем списке способов утепления фасада, такой технологии нет.

В этой статье мы опишем общие сведения о способах утепления фасадов, что позволит сформировать представление для выбора конкретного способа и его более детального рассмотрения.

Способы утепления фасада:

Мокрый фасад

Мокрый фасад – это название, скорее народное чем техническое, это процесс утепления стены с использованием штукатурных и других строительных смесей на водной основе.

Читайте также:  Характеристики сэндвич панели - размеры,толщина,вес, коэффициент теплопроводности панели

При такой технологии точка росы вынесена за пределы здания, наружу.

Точка росы — это место в стене дома, в которой влажный воздух в результате резкой разницы температур конденсируется в жидкость (росу). Технология мокрого фасада представляет собой прикрепление к стене дома нескольких слоёв из стройматериалов. Это сам утеплитель — минеральная вата, пенопласт, пенополлистерол.

Мокрый фасад

Далее, на теплоизоляцию монтируется армирующая металлическая сетка, которая необходима для удержания штукатурки на утеплителе. Затем, на стену наносят слой декоративного покрытия, путем оштукатуривания фактурной штукатуркой. Срок эксплуатации такой системы утепления декларируется до 15 лет.

Тяжёлые штукатурные системы

Тяжёлые штукатурные системы (ТШС) – это многослойная конструкция, состоящую из теплоизолированного слоя, закреплённого на поверхности стены при помощи анкерных устройств.

Так же как и в технологии мокрых фасадов, тяжелые штукатурные системы состоят из слоев утеплителя, арматурной сетки и штукатурных смесей. Толщина штукатурных слоев после слоя теплоизоляции может достигать 50 мм.

Технология выполнения работ по установке ТШС похожа с мокрым фасадом, отличия только в объеме используемых материалов, поскольку наносится больший слой штукатурной смеси, более плотная оцинкованная армирующая сетка и используются анкера для крепления плиты утеплителя к стене. Тяжелые штукатурные системы потому прочнее и долговечнее легких штукатурных фасадаов. Срок эксплуатации таких систем гарантировано до 50 лет. Клей при такой технологии не используется, материал крепится анкерными дюбелями, что дает возможность сохранять целостность штукатурного слоя при осадке здания, поскольку утеплитель остается подвижным по отношению к стене здания.

тяжелые системы утепления

Применяется данная система утепления в основном для первых этажей, из за своей высокой стоимости, в сравнении с другими способами. Монтаж такой системы утепления требует высокой квалификации специалистов.

Вентилируемый фасад

Система вентилируемого фасада – это система состоящая из облицовочных материалов, закрепленных на стальной оцинкованный или алюминиевый каркас к стене здания и выдержкой вентиляционного зазора между утеплителем и облицовкой.

Еще такую систему называют фасадная система навесного типа или навесные фасады. Этот способ утепления фасада подходит для частных, многоквартирных жилых домов, применяется на промышленных и общественных объектах, технических помещениях и многих других объектах недвижимости.

Особенности устройства вентилируемого фасада:

По периметру, к зданию монтируется каркас из оцинкованный или нержавеющей стали, алюминия или комбинированная обрешетка.

Материал – утеплитель, это может быть минеральная вата, пенополистирольный утеплитель, вспененный полиэтилен, обеспечивает защиту от влаги, пара, ветра, холода, снижает теплоотдачу здания.

Зазор способствует постоянной вентиляции. Такая система, в сочетании с воздушным зазором, еще более усиливает теплоизоляцию и защиту внешних стен здания от разрушительного воздействия перепада температур. Эффективно отводит конденсат как от стен, так и от утеплителя. Размер вентиляционного зазора варьируется в пределах от 1 до 6 см.

Внешняя декоративная отделка, служит в первую очередь защитой слоев системы утепления вентилируемого фасада и во вторую очередь придает эстетический внешний вид зданию, служит элементом декора.

Материалы внешней отделки навесного фасада:

– Керамогранит – это икусственный материал, изготавливается из прессованной и обожженной глины. Производится в виде плит. Элементы керамогранита устанавливаются на каркас при помощи специальных скоб. Между плитами кермогранита соблюдаются зазоры, способствующие лучшей вентиляции.

– Панели HPL – это облицовочный декоративный материал, который производят путем прессования слоев пигментированной целлюлозы с калиброванной древесной фиброй, пропитанной термоусадочными смолами.

– Линеарные панели – представляют собой гибрид металлического сайдинга и фасадной кассеты, для изготовления используется тонколистовой алюминиевый или стальной прокат толщиной от 0,45 до 1 мм. Лицевая сторона панелей может быть гладкой или профилированной.

– Искусственный камень представляет собой имитацию природного камня, изготовленного из различных видов синтетической каменной продукции.

Фиброцементные плиты это материал на основе цемента, минеральных добавок и фибры, целлюлозных волокон сложной обработки. Предотвращают впитывание влаги, способствует выводу наружу мелких частиц воды.

Стеклянные панели применяются преимущественно при отделеке многоэтажных зданий. Монтажкладка проводится только профессионалами

Композитные или другие виды панелей. Надежный и легкий материал. Монтаж производиться разными способами, которые позволяют создавать открытый или закрытый стык. При этом открытые промежутки могут оборудоваться специальным влагозащитным экраном.

Приведенные способы утепления фасада имеют собственные особенности и достоинства. Потому нельзя однозначно выделить какой-либо из способов, как лучший или худший. При выборе способа утепления фасада необходимо руководствоваться целесообразностью применения конкретной технологии и материалов.

Огни родного дома. Подсветка фасада

Непременная составляющая новогодней сказки по-американски – теплый, окутанный сиянием гирляндных огней дом, в котором в канун праздника происходят настоящие чудеса. Подсветка дома позволяет полностью преобразить его облик. В этой статье мы расскажем, как изменить фасад частного дома с помощью архитектурного освещения.

Подсветка загородных домов: немного истории

Дизайнер Елена Голубкова уже рассказывала читателям FORUMHOUSE о том, какую роль играет свет в интерьере любого здания. Не менее важен он и в экстерьере: хорошо, правильно выстроенная система наружного освещения преображает даже заурядное деревянное здание в шедевр без перестройки и дорогостоящей отделки. Архитектурная подсветка позволяет обезопасить жилье от воров, а вас – от необходимости разыскивать замочную скважину в темное время суток.

Само собой, подсветка фасада – не изобретение сегодняшнего дня. Факелы к стенам зданий крепили еще в Древнем Риме, заботясь не столько о красоте строений, сколько об освещении улиц в темное время суток. Факельное освещение было распространено в Европе вплоть до изобретения керосиновых фонарей и электричества – держатели факелов и теперь можно снаружи многих зданий в Англии, Франции, Италии. «Ко мне является Флоренция, фосфоресцируя домами, и отмыкает, как дворецкий, свои палаццо и туманы», – делится образом поэт Андрей Вознесенский в стихотворении «Флорентийские факелы».

О том, как архитектурная подсветка эволюционировала от факелов до светодиодов, мы подробно рассказывали в нашей статье.
Как устроена современная подсветка дома, рассказывают наши эксперты.

Как составить план архитектурного освещения

Освещение любого дома снаружи, будь то маленькая избушка или трехэтажный коттедж, начинается с проекта. Сделать его можно самостоятельно – начертить на бумаге план и наметить основные зоны, которые хотелось бы выделить. Второй вариант – заказать более детальную 3D-визуализацию в дизайн-бюро, занимающихся наружным освещением. Выглядеть это может примерно так:

Разработка проекта архитектурной подсветки зависит от типа учреждения, которое находится в освещаемом здании. Яркая и броская подсветка фасадов торговых центров совершенно не уместна при освещении административных зданий: здесь важно выдержать строгий классический стиль. В случае с жилыми домами также необходимо учитывать их архитектуру. Подсветка дома в стиле хай-тек будет не «к лицу» деревянному дачному дому в стиле шале.

Разрабатывая план архитектурного освещения, важно учесть в нем и расположение дома относительно близлежащих строений. Продумать, не станет ли наружное освещение вашего жилья слепить в окна соседям. И, исходя из этого, выбирать тип и расположение световых приборов.

Как выбрать осветительные приборы

Для архитектурного освещения частных домов важно выбрать светильники, которые своими размерами или внешним видом не будут портить внешний облик зданий и его архитектуру. Если фасад дома выдержан в классическом стиле, лучшим решением будет подсвечивать его компактными светильниками нейтральных и темных тонов. Кричащая расцветка элементов осветительной системы будет выбиваться и портить картинку. Большая мощность и яркость светильников, на мой взгляд, не столь важны, так как фоновая освещенность на территории пригородных поселков – достаточно низкая, и нет необходимости конкурировать с ней.

Дизайнеры выделяют несколько способов организации архитектурной подсветки:

Заливающая – позволяет подсветить объект, сохранив целостность его восприятия. В этом случае используют направленный снаружи свет прожекторов, установленных на земле или столбах на некотором расстоянии от освещаемого здания. Больше подходит для памятников архитектуры, расположенных вдали от жилых домов.

Локальная – позволяет акцентировать внимание на фасадных деталях: деревянных карнизах, балконах, оконных проемах. Ее создают при помощи настенных светильников малой и средней мощности. Минус: установка настенных светильников требует скрытого монтажа электропроводки, а значит, это не лучший вариант для зданий с уже готовой отделкой.

Фоновая (силуэтная) – позволяет создать светящийся задний план с темным силуэтом объекта. Такое подсвечивание наиболее подходит для классических зданий с колоннами – проявит отбрасываемые ими эффектные тени.

Динамическая – своеобразная цветомузыка фасадов, с изменением оттенков и яркости. Могут быть задействованы прожекторы, светодиодные ленты, точечные светильники и т.д.

Контурная – наиболее модный сегодня вид подсветки, позволяющий выделить контур фасада при помощи светодиодных трубок и линеек.

Контурную подсветку чаще всего применяют при создании новогодних фасадов.

В погоне за цветной переливающейся “иллюминацией” важно не забывать про классический белый и желтый свет, он добавит тепла и уюта в ночную картину.

Читайте также:  Как утеплить пол в частном доме: варианты утепления

Как сэкономить электричество

Устанавливая приборы наружного освещения, каждый домовладелец задумывается не только о дизайне, но и об энергоэффективности оборудования. Если подсветка фасада призвана служить более функциональным, нежели декоративным целям, снизить расходы на электроэнергию позволят датчики движения.

Эксперт Дмитрий Петренко советует не экономить на качестве светового оборудования и консультироваться со специалистами:

Энергоэффективность и безопасность эксплуатации светового оборудования зависят, в первую очередь, от его качества. Выбирая современные светодиодные светильники, мало кто обращает внимание на тепловое сопротивление светодиодов, теплопроводность материалов печатных плат, формы радиаторов охлаждения и так далее. Это задачи для специалиста, который должен помочь обывателю не ошибиться.

Локальное или контурное освещение требуют гораздо меньших энергозатрат по сравнению с заливающим или фоновым.

Безопасность эксплуатации подсветки дома во многом зависит от правильности монтажа. В идеале, выполнять его должны специалисты, имеющие допуск к электромонтажным (а, в случае, если здание высокое – высотным) работам. Но если вы обладаете познаниями в электротехнике, выполнить световое оформление дома можно и своими руками, внимательно изучив инструкцию по установке осветительных приборов.

Пусть ваш дом радует глаз приветливыми переливами огней и создает праздничное настроение вам и вашим близким! Наши форумчане рассказывают, какие лампы выбрать для освещения участка. Также советуем ознакомиться с темой «Светодиодное освещение»и посмотреть видео об умной системе освещения загородного дома.


Утепляем дом с улицы: 7 рекомендаций от профессионалов

Обустройство садового участка начинается, как правило, с постройки небольшого летнего домика, предназначенного для проживания в теплые сезоны. Но со временем многие дачники начинают задумываться о модернизации своего летнего жилья: чтобы крыша мансарды не сильно нагревалась в жару, а зимой можно было бы приехать на выходные или остаться на новогодние каникулы. И встает резонный вопрос – как создать комфортные условия для жилья в уже построенном доме, не меняя при этом его внутреннюю отделку?

Оптимальное решение – воспользоваться преимуществами наружной теплоизоляции. Она обеспечит комфортную температуру воздуха в любое время года, надежно защитит от шума, непогоды и распространения огня при возгорании. К тому же при внешнем утеплении нарушать внутреннюю отделку дома не придется, и полезная площадь помещения не изменится. Специалисты компании Rockwool делятся профессиональными советами, как грамотно утеплить дом снаружи.

1. При выборе сайдинга учтите нюансы

Самый популярный материал для облицовки – сайдинг. Он предельно прост в монтаже – панели плотно соединяются и закрепляются «замками». Сайдинг отлично подходит для домов с дефектами и неровностями стен, поскольку не требует предварительной чистовой подготовки поверхности. При выборе сайдинга взвесьте все за и против. К примеру, виниловая его разновидность в России популярнее металлической. Она эластичная, легкая, недорогая, имеет богатую гамму расцветок и внешний вид, имитирующий натуральное дерево. Виниловый сайдинг поддается простой чистке с помощью воды и спецсредств.

Но металлический сайдинг из холоднокатаной стали с оцинковкой более прочный и долговечный. Он может прослужить до 35 лет, в отличие от винилового, сохраняющего свой внешний вид и защитные характеристики до 20 лет. Цвет металлического покрытия остается свежим надолго, но выбор расцветок, представленный в России, весьма ограничен. Стали не страшны ни огонь, ни вода, но очевидный ее минус – значительный вес и низкая шумоизоляция. Однако эту проблему можно решить при помощи изоляционных плит из каменной ваты.

2. Правильно рассчитайте материалы

Чтобы узнать, сколько сайдинга потребуется для покрытия дома, нужно взять его полную площадь (с окнами и дверьми) прибавить к ней площадь цоколя (количество рядов панелей умножаем на количество внешних углов здания) и полученную сумму разделить на площадь одной панели. Итоговое число – это количество сайдинга, необходимое для отделки.

Теперь переходим к расчету материалов для теплоизоляции. Нужно учесть климатические особенности региона, тип здания, высоту этажа и другие значимые параметры дома. В соответствии с существующими нормами и рекомендациями экспертов, для стен каркасного дома с сайдинговой отделкой эффективной считается толщина изоляции от 100 мм. Для юга России достаточен теплоизоляционный слой 100 мм, в Центральном округе – 150 мм, в Северо-Западном, на Урале и в Сибири – 200 мм.

3. Подготовьте стены для теплоизоляции и сайдинга

После покупки всех материалов займитесь подготовкой дома: снимите водосточные системы, оконные ставни, наличники и все декоративные элементы, которые могут повредиться в процессе монтажа. Вооружитесь уровнем и отвесом для разметки стены и установки каркаса. В зависимости от поверхности выберете способ крепления стоек каркаса с пропиткой против гниения. К кирпичной стене стойки крепят дюбелями, а к деревянной поверхности – гвоздями.

Каркас нужно установить строго вертикально, располагая стойки на ширине примерно 580–590 мм друг от друга, чтобы утеплитель шириной 600 мм плотно заполнил пространство. Бруски крепим по верхним и нижним границам зоны утепления, по периметру дверей, окон и в углах.

4. Выбирайте качественный утеплитель

Один из самых важных этапов – установка утеплителя. Оттого, насколько правильно будет выбран теплоизоляционный слой, зависит климат внутри помещения. Для максимального удобства монтажа и более плотного прилегания утеплителя к поверхности стены советуем взять плиты из каменной ваты с технологией Флекси. Они сделаны из экологически чистого материала – натурального камня, благодаря которому утеплитель является долговечным, экологичным и пожаробезопасным.

5. Используйте пароизоляцию

Поверх изоляционного слоя не забудьте уложить слой паропроницаемой и ветровлагозащитной мембраны. Ее маркированную сторону обычно обращают к улице, чтобы водяные пары воздуха беспрепятственно выходили наружу, а внутрь не могла попасть влага. Полотна мембраны крепятся горизонтально внахлест (10–15 см) с помощью строительного степлера. Поверх нее необходим вентилируемый зазор размером 3–5 см – для свободной циркуляции воздуха и беспрепятственного вывода влаги из конструкции. Для этого устанавливается вертикальная обрешетка из брусков.

6. Монтируйте сайдинг по правилам

Перед сайдинговой отделкой по углам дома прибейте угловые планки, а вокруг оконных и дверных проемов – околооконные планки. Делать это нужно неплотно, оставляя зазор между шляпкой крепежа и панелью около 1,5 мм, ровно посередине реечного и панельного отверстия для свободного движения крепежа при усадке или расширении материала. Оцинкованные гвозди выбираем длиной 30–40 мм со шляпкой диаметром от 8 мм и больше. Можно использовать саморезы с пресс-шайбой тех же размеров, что и гвозди.

Для резки винилового сайдинга подойдет ножовка или острый нож. Монтаж начинайте с дверного проема. Первая панель вставляется нижним краем в заранее установленную начальную планку на высоте 3–5 см от края изоляции. Затем ее фиксируют по верхнему краю крепежом, начиная с середины к краям. Далее придерживайтесь такого же принципа и каждый новый ряд панелей замыкайте внахлест с предыдущим. На стыках панелей и угловых реек не забывайте оставлять небольшой зазор – до 6 мм.

Если длина панелей сайдинга оказывается меньше, чем нужно, то стыки делают внахлест или при помощи специальной рейки. Важно помнить, что виниловый сайдинг, в отличие от металлического, склонен к едва заметному растяжению или сжатию в зависимости от времени года. Поэтому при установке необходимо оставлять зазоры у стенных фасок и кромок: летом 6 мм, а зимой 10 мм.

Утепление фасада дома

Тел. отдела продаж (495) 642-48-42

Рассмотрим наиболее типичные ошибки по утеплению фасада дома

  1. Несвоевременное или полное отсутствие проверки материала на совместимость при утеплинии фасада дома. Не секрет, что деньги сейчас принято считать, поэтому желая сэкономить, мы покупаем материалы у разных поставщиков, зачастую неизвестные бренды. Хорошо, если повезет, что случается не так уж часто, чаще все наоборот приходится переделывать работу и нести при этом дополнительные затраты.
  2. Поспешили и не произвели подготовительные работы. Чем это чревато? Во-первых, появлением активных химических процессов под системой, как следствие – фасадная система не будет держаться , поэтому, чтобы ее закрепить придется провести комплекс мероприятий, а при этом, соответственно, будет увеличен расход материала на утепление фасада дома.
  3. Нанесение «клеющей» смеси в виде лепешки. Да, именно так, клали в свое время облицовочную плитку и поэтому кажется вполне привычным, но при подобном способе, во-первых, плиты плохо совмещаются, и при этом, на фасаде дома видны все стыки, а края плит, к тому же, загибаются и кроме того уменьшается адгезия.
  4. Не использовали армирующий слой, а сами теплоизоляционные плиты приклеили без перевязки, как следствие – трещины наружного слоя.
  5. Не закрепили углы зданий дополнительной сеткой, значит возникновение трещин в наружных углах вполне вероятно, а также не избежать в этих местах и возможных механических повреждений.
  6. Не заполнили стыки между теплизоляционными плитами и оконными конструкциями акриловым «герметиком» и эти самым обеспечили в этих местах доступ воде, именно здесь ей очень удобно проникнуть под фасадную систему.
  7. Не обеспечили на период работы наличие защитных занавесей на лесах. Они необходимы как в дождливую, так и в жаркую погоду – при слишком высокой температуре защитят от пересыхания и растрескивания тонкий слой штукатурки, а также от ветра и пыли. А в дождливую погоду свежая штукатурка может быть без защиты попросту размыта – появятся «высолы».
  8. Продублировали ошибки строителей, то есть не учли неровности стен. А ведь это было в наших силах, с помощью фасадной системы выровнять стены, но к сожалению, в этом случае дополнительных затрат не избежать, как и неодинаковой толщины системы. Но, как говорится, красота требует жертв!
  9. Образование, так называемых, мостиков холода, промерзание стен в местах стыковки плит, заполненных раствором.
Читайте также:  Какую дверь выбрать: тип короба, тепло- и звукоизоляция

Представленный вашему вниманию перечень встречающихся ошибок по утеплению фасада дома далеко не полон, но мы постарались описать наиболее распространенные случаи. Поэтому только точное следование технологиям позволит избежать их.

Дополнительные рекомендации по утеплению фасада дома

Итак, вы проводите работы по утеплению фасада дома, помните, их не следует выполнять при влажности выше 80%, а также, если на поверхность действуют интенсивные солнечные лучи. Не забываем о защите нанесенных слоев с помощью густой строительной сетки, натянутой на строительные леса, она убережет от дождя и сильного ветра, а жарким летом – от излучения.

Колебание температуры основания и воздуха должно быть в пределах от +5°С до +25°С. Но при использовании цветных полимерцементных штукатурок минимальная допустимая температура +9°С.

Между конструкциями строительных лесов и теплоизоляционными плитами должно быть расстояние 20-30 см, оно не должно затруднять формирование фактуры штукатурки. Также необходимо соблюдать осторожность при пользовании подвесными люльками, чтобы не повредить теплоизоляцию.

Находящийся на фасаде более 2 недель пенополистирол, без защитной оболочки, рекомендуется проверить на качество, также необходимо зашлифовать наждачной бумагой пожелтевшие и пыльные плиты.

Работы, по утеплению фасада дома, при температуре -5°С, если таковая прогнозируется на период более 3 дней, прекращаются. Если зима теплая и работы по утеплению фасада дома проводятся, использование защитных занавесей на строительных лесах обязательно.

Для защиты парапетов, откосов, тяг и т.п. – используются металлические листы, они должны обязательно выступать за наружную поверхность декоративной штукатурки как минимум на 40 мм, чтобы защитить ее от дождя и снега.

Если вы применяете полимерцементную штукатурку, помните: работа на одной плоскости ведется непрерывно, вода используется только из одного источника, соблюдается ее одинаковое дозирование, в обязательном порядке, на одной плоскости используется материал из одной партии. Все дело в том, что минеральные наполнители, содержащиеся в рецептурах могут влиять на оттенки штукатурок, и не соблюдение технологического процесса может дать нежелательный эффект в виде разноцветной стены.

Как уже отмечалось ранее, свежеуложенная штукатурка нуждается в защите от дождя. При температуре +20°С и влажности 60% занавесы на лесах должны быть не менее 1 дня, а для цветных полимерцементных штукатурок минимум 3 дня. В менее благоприятных условиях процесс затвердевания замедляется.

Будьте внимательны в работе и не повторяйте чужие ошибки по утеплению фасада дома!

Фасад дома: от утепления до освещения

Для снижения потери тепла, уменьшение потребления электроэнергии, фасад дома можно утеплить разными теплоизоляционными материалами, представленными на строительном рынке. Для утепления разных видов фасадов следует выбирать различные способы утепления. Безусловные преимущества имеет утепленный дом:

  • снижение затрат на систему отопления;
  • антибактериальное покрытие;
  • увеличение срока службы фасада;
  • улучшение звукоизоляции;
  • огромные дизайнерские возможности.

Список преимуществ можно продолжить, затраченные средства на утепление принесут большую экономию.

Способы утепления фасада дома

  1. Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что придает материалу тепло- и звукоизоляционные качества. Основной областью применения минеральной ваты является строительство, где ее используют как теплоизоляционный материал. Минеральную вату выпускают в виде матов без наполнителей, плит со связующим материалом. Для теплоизоляции фасадов применяются жесткие и полужесткие плиты из минеральной ваты.
  2. Пенополистирол производится путем вспенивания материала горячими парами низкокипящих жидкостей. Получившиеся при этом гранулы спаиваются между собой и можно формовать изделие. Используют преимущественно в утепление многоквартирных домов. Материал легко обрабатывать, не гниет, легкий.
  3. Жидкие утеплители представляют собой стеклянные или керамические микрокапсулы, наполненные воздухом. По консистенции напоминает плотную краску. На стены наносят жидкий утеплитель несколько раз. Обладает великолепными теплоизоляционными качествами.
  4. Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления являются многослойными конструкциями, которые выполнены из полимерцементного клея, отделочного и теплоизоляционного слоя. Отличие легкой штукатурной системы от тяжелой заключается в толщине изоляционных слоев. Помимо утепления, обработка стен штукатуркой позволяет воплотить любые дизайнерские решения для украшения фасада дома фото частных строений.
  5. Колодцевая кладка – конструкция, состоящая из трех слоев. Состоит из двух стен, между которыми находится утеплитель.
  6. Утепление фасадов вентилируемыми системами. Вентилируемый фасад состоит из облицовочных материалов, крепящихся на оцинкованный каркас к стене с вентиляционным зазором. Дополнительным утеплителем сможет служить минеральная вата, которая крепится к фасаду тарельчатыми дюбелями и покрывается пароизолятором. Вентиляционная система сохраняет тепло, исключает появление сырости в доме.

Утепление фасадов многоквартирных домов

Фасады утепляют для того, чтобы снизить теплопроводность стен, снизить коррозию стен, которая происходит от воздействия перепадов температурных режимов. Для утепления здания используют вентиляционные навесные системы, в которые применяют облицовку (сайдинг, керамогранит, профнастил), теплоизоляцию. В качестве утепления используют мокрые фасадные системы, состоящие из теплоизоляционных плит, клеевого раствора и штукатурки. В обоих случаях теплоизоляционным материалом может служить пенополистирол, минеральная вата (стекловолокно, базальтовая вата). Чаще всего выполняют теплоизоляцию методом “мокрый” фасад. Монтаж начинают с заделки стыков между панелей, очистки фасада от грязи. Затем стены здания грунтуют. На следующем этапе закрепляют утеплитель при помощи клея, плотно его прижимают к фасаду. После этого забивают зонтичные дюбеля. Дальше укладывается защитный слой – утеплитель армируется армированной сеткой. После этого стены грунтуют и покрывают декоративной штукатуркой. Такой способ теплоизоляции способствует снижению энергетических расходов на 50%, улучшает звукоизоляционные качества здания.

Утепление фасада дома пенопластом

Использование пенопласта (пенополистирол) для утепления фасадов является самым бюджетным вариантом. Существует два вида пенопласта: суспензионный беспрессовый (ПСБ), экструдированный (ЭПС). Они отличаются технологией производства. Сначала стены грунтуют, выравнивают черновой штукатуркой, а потом начинают клеить пенопластовые плиты. Для крепления пенопласта на стены используют зонтичные дюбеля. Начинать укладывать плиты надо снизу в шахматном порядке постепенно продвигаясь вверх. Затем разрезают армирующую сетку и, начиная сверху, закрепляют ее с помощью цементной штукатурки. После того, как штукатурка высохнет надо нанести финишный слой толщиной не меньше пяти сантиметров, затереть. Желательно нанести декоративную штукатурку для большей защиты отделки.

Утепление фасада дома штукатуркой: фото

Для утепления фасада можно воспользоваться штукатуркой для фасадных работ. Метод зарекомендовал себя как один из лучших способов по отделке и утеплению фасада дома. Для “мокрого” способа необходимы качественные материалы и грамотная технология. Чтобы начать работу, надо выбрать утеплитель, который будет крепиться непосредственно на стену. Наиболее часто используемыми являются плиты из пенопласта или минеральной ваты. Если выбирать минвату, то для мокрой штукатурки больше подойдут базальтовые двухслойные плиты с высокой плотностью. Недостатком пенопласта в том, что он хорошо горит и не так долговечен, как минеральная вата. Достоинство в том, что он влагоустойчивый, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, просто использовать для монтажа.

Штукатуркой для фасадных работ можно работать только при определенных температурных условиях – до + 25°С, но не ниже +15°С. Для начала надо провести подготовительные процедуры:

  • очистить стены от грязи, вымыть;
  • зашпаклевать трещины и выровнять стены;
  • прогрунтовать.

После первого этапа подготовки надо начать монтаж выбранного утеплителя.

Утеплитель надо клеить, начиная с цоколя. Укладывать плиты следует горизонтально, избегая вертикальных швов. Клеить на углах необходимо с незначительным нахлестом. Для двойного крепления используются клей и зонтичные дюбели. Как только клей высохнет, можно начать армирование утеплителя специальной сеткой из стекловолокна. Армирование начинают с угла, окон и дверей, потом переходят на армирование стен. После того как высохнет цементная штукатурка, закрепляющая армированная сетка фасад покрывают декоративной штукатуркой. Штукатурки выпускаются гладкие, с разной структурой нанесения. Могут быть цветные. Под каждый тип штукатурки необходимо подбирать материалы, которые используются для наружных работ. Перед финишным покрытием штукатуркой, следует прогрунтовать все стены. Преимущества использования фасадной штукатурки, применяемой в “мокром” способе нанесения состоят в том, что кроме утепления стен здания одновременно получаем украшение внешнего вида фасада дома.

Ссылка на основную публикацию